Проверенные способы борьбы с вредителями абрикоса

Болезни абрикосов и их лечение: 9 опасных заболеваний, народные методы лечения

Проверенные способы борьбы с вредителями абрикоса

Несколько лет назад посадила абрикосовые деревья. Долго не могла понять, почему гниют плоды: сначала на них появились светлые пятна, листья стали бурыми. Это была серая гниль. Как и многие другие болезни фруктовых деревьев, ее легче предупредить. Теперь я всегда с отменным урожаем.

8 самых опасных болезней абрикоса

Монилиальный ожог (монилиоз)Признаки:
  • цветки гниют;
  • листья становятся бурыми;
  • древесина темнеет и отмирает;
  • на дереве образуются трещины.

Причины:

  • грибок Монилия, который развивается зимой при плюсовой температуре;
  • вспышка монилиального ожога обычно приходится на период образования завязей.

Лечение и профилактика:

  • удалить все пораженные части растения;
  • опрыскать заболевшие деревья 3% бордосской жидкостью;
  • эффективная профилактическая мера – побелка деревьев осенью
Плодовая серая гнильПризнаки:
  • появление светлых пятен на плодах;
  • абрикосы вянут, начинают гнить.

Причины:

  • грибок Монилия;
  • поражает деревья за 2-3 недели до сбора урожая;
  • условия для развития грибкового заболевания – повышенная влажность.

Лечение и профилактика:

  • при обнаружении первых симптомов растения обработать бордосской жидкостью;
  • в начале цветения опрыскать деревья препаратами «Хорус» или «Нитрафен»;
  • обрабатывайте посадки от вредителей – борьба с ними поможет снизить риск заражения
Бурая пятнистость листьев (гномониоз)Признаки:
  • на листьях образуются желтые пятна;
  • начинают покрывать поверхность листа, из-за чего те высыхают и опадают.

Причины:

  • гриб Gnomonia erythostoma;
  • условия для развития – повышенная влажность.

Лечение и профилактика:

  • пораженные части дерева обрезать и сжечь;
  • грунт под абрикосом продизенфицировать с помощью медного купороса;
  • профилактика – опрыскать бордосской жидкостью в начале цветения
Дырчатая пятнистость (клястероспориоз) Признаки:
  • на листьях дерева образуются темные пятна;
  • листья и плоды опадают;
  • на стволе образуются наросты.

Причины:

  • гриб Clasterosporium carpophilum;
  • солнечные ожоги.

Лечение и профилактика:

  • удалить растительные остатки и перекопать грунт около приствольного круга;
  • обработать деревья препаратами, содержащими медь
Курчавость листьевПризнаки:
  • на листьях образуются волдыри;
  • происходит отмирание плодов.

Причины:

  • грибок тафрина деформирующая;
  • споры грибка зимуют в опавших листьях, на стволе дерева;
  • переносят вредители.

Лечение и профилактика:

  • лечения данного заболевания нет;
  • важно соблюдать все меры профилактики: убрать всю листву, обработать посадки бордоской жидкостью;
  • удалить все пораженные части растения, чтобы грибок не заразил и другие деревья на участке
Парша косточковых культурПризнаки:
  • после цветения на листьях появляются темные пятна;
  • плоды покрываются коричневыми пятнами, гниют.

Причины:

  • возбудители болезни – бактерии, актиномицеты;
  • развиваются при избытке влаги.

Лечение и профилактика:

  • ранней весной использовать пестициды для обработки деревьев в дождливую погоду;
  • выбирать сорта, устойчивые к данному заболеванию
Вертициллезное увядание (вертициллез)Признаки:
  • листья желтеют, быстро опадают;
  • при разрезе побега на древесине можно обнаружить темные пятна.

Причины:

  • грибок Verticillium;
  • проявляется в условиях повышенной влажности.

Лечение и профилактика:

  • лечения этой болезни абрикоса не существует;
  • для защиты деревьев необходимо соблюдать все агротехнические приемы выращивания;
  • соблюдать севооборот, не высаживать абрикосы после томатов, клубники;
  • использовать проверенные семена, продезинфицировать их перед посадкой
Цитоспорозное усыхание (цитоспороз)Признаки:
  • на верхушках побегов появляются темные подтеки;
  • происходит отмирание скелетных ветвей;
  • кора приобретает красный оттенок.

Причины:

  • грибы Cytospora leucostoma;
  • болезнь возникает при развитии благоприятных условий: резкие температурные колебания, обильные осадки.

Лечение и профилактика:

  • девственных методов лечения не существует;
  • чтобы спасти дерево, необходимо удалить все поврежденные побеги, замазав все «раны» садовым варом;
  • осенью внести под абрикос подкормки на основе калия и фосфора

4 народных рецепта против вредителей

Настой горькой полыниОписание:
  • помогает справиться с листогрызущими вредителями;
  • взять 0,5 ведра травы, залить водой, оставить на сутки, затем прокипятить в течение получаса;
  • перед обработкой деревьев нужно разбавить водой в соотношении 1:2
Настой табакаОписание:
  • взять 400 г сухого табака, залить 10 л воды, настаивать два дня;
  • перед обработкой процедить, разбавить водой
Настой из картофельной ботвыОписание:
  • смешать измельченную ботву с водой в пропорции 1:2;
  • оставить настаиваться 5 часов;
  • прокипятить 3 часа на медленном огне;
  • процедить
Настой из томатных листьевОписание:
  • залить 2 кг растительных отходов 5 л кипятка, оставить на 5 часов;
  • довести до кипения, охладить и процедить;
  • обработать деревья дважды с интервалом в 10 дней

Правила весеннего ухода за абрикосами

Перекопка грунтаЭтапы:
  • убрать всю растительность;
  • перекопать грунт на глубину около 15 см;
  • удалить сорняки, внести под каждое дерево по 200 г сульфата калия и суперфосфата, полить
Подкормка:Этапы:
  • весной работы проводят до набухания почек;
  • использовать раствор мочевины – жидкость уничтожит вредителей в грунте;
  • посыпать грунт около дерева смесью из 50 г любого азотного удобрения и аммиачной селитры
ОбрезкаЭтапы:
  • правильная обрезка укрепит иммунитет, что сделает абрикос более устойчивым к болезням;
  • обрезать все поврежденные побеги, боковые ответвления

Отзывы садоводов

makedonets

Столкнулся в этом году с проблемой — половина дерева стала увядать, кора потрескалась, проступила камедь. Не успел в этом году в марте опрыскать дерево бордоской жидкостью, пришлось прыскать «химией»: Хорус, СКОР.

Лавра

Я свою абрикоску обрабатываю регулярно: бордосской в марте, через неделю Хрусом, фундазолом.

Что нужно запомнить

  1. Весной проводить профилактические работы. Важно обязательно убирать все растительные остатки, перекапывать и дезинфицировать грунт, где могут обитать вредители и споры грибка, опрыскивать деревья бордосской жидкостью.
  2. Правильно ухаживать за фруктовыми деревьями. Перед распусканием почек обрезать поврежденные побеги, использовать подкормки, чтобы укрепить иммунитет абрикосов.

Источник: https://qlumba.com/bolezni-rastenii/2434-bolezni-abrikosov-i-ih-lechenie

Можно ли затормозить цветение абрикоса. Молодой абрикос не цветет: почему и что делать. : цветущие абрикосовые сады

Проверенные способы борьбы с вредителями абрикоса

В последнее время под Вашим влиянием я вынашиваю мечту заняться выращиванием в своем саду зимостойких сортов абрикосов.

Но меня останавливает, кроме постоянно упоминаемой «УС» сильной подверженности деревьев абрикоса подопреванию коры, также и отмечаемое очень раннее его цветение и связанная с этим частая гибель цветков от заморозков.

А не могли бы Вы назвать, когда деревья абрикоса начинают цвести у нас? Когда у них начинают распускаться почки и появляться листья, побеги завершать свой рост и осенью опадать листья? То есть мне интересно узнать: как периоды роста зимостойких сортов абрикоса укладываются в наш климат? Н.А. Патрушев, г. Н-Тагил

Судя по вопросу, автор интересуется ходом фенологических фаз вегетации зимостойких сортов абрикоса в наших условиях. К сожалению, любое дерево абрикоса у нас, а тем более цветущее и плодоносящее, является редкостью и даже экзотикой, и каких-либо фенологических наблюдений над абрикосом у нас никто не проводил.

Хотя, по моему мнению, необходимость таких наблюдений является вполне актуальной. Здесь необходимо различать фенологию зимостойких диких видов абрикоса (сибирского и маньчжурского) и зимостойких культурных сортов абрикоса. Мне кажется, что читателям полезно ознакомиться с особенностями фенологии как той, так и другой группы абрикоса.

В связи с отсутствием в нашей области наблюдений по фенологии абрикоса я хочу для ответа на поставленный вопрос воспользоваться данными наблюдений, полученными в свое время академиком Г.Т. Казьминым для Хабаровска.

Хотя климатические летние условия Хабаровска несколько более благоприятны (более длительный и теплый вегетационный период), чем наши такие условия, но, тем не менее, ориентировочное использование результатов наблюдений для нас допустимо.Начало вегетации у абрикоса отмечается по началу распускания цветочных почек.

Ростовые почки распускаются, как правило, на 5–7 дней позднее цветочных и нередко одновременно с обособлением бутонов. У абрикоса сибирского и маньчжурского вегетация наступает на 3–6 дней раньше, чем у культурных. Фенофазе начала вегетации предшествует сумма среднесуточных положительных температур в пределах 120°С.

В зависимости от хода весны и интенсивности накопления положительных температур сроки начала вегетации могут быть ранними или поздними. Сорта культурных абрикосов требуют для начала вегетации больше тепла, дикорастущие виды и полудикие сорта – меньше.

Фенофаза цветения является критической для абрикоса, так как в большинстве регионов, где он выращивается, цветение протекает в период возвратных весенних заморозков, убивающих цветки и завязи. В районе Хабаровска эта фенофаза, по средним многолетним данным, наступает 18 мая, применительно к нам дня на 2 позднее. Дикорастущие виды зацветают на 3–6 дней раньше культурных сортов.

Средняя продолжительность цветения по сортам 8–10 дней. Этой фенофазе предшествует накопление среднесуточных положительных температур от 250 (для дикорастущих видов) до 310°С (для культурных сортов). Среднесуточная температура воздуха в период наблюдений колебалась в пределах 10–15°С.

За все время наблюдения в Хабаровске отмечено всего два случая особо раннего цветения абрикоса (2 и 6 мая).Начало фенофазы вегетационного роста отмечается по распусканию ростовых почек. В Хабаровске она наступает обычно 17–26 мая, у нас также может быть запаздывание на 2–3 дня. К этому времени устанавливается среднесуточная температура в пределах 10°С.

Рост побегов завершается образованием верхушечной почки (средняя дата у дикорастущих видов – 1 августа, у культурных сортов – 12–17 августа. Общая продолжительность роста побегов – 84–90 дней. В Хабаровске наблюдается две волны активного роста побегов.

Первая волна усиленного роста начинается с момента образования первых листочков и продолжается до 15–25 июня, после чего рост затухает. В этот период побеги достигают 25–30 см длины, нижняя их часть одревесневает и в пазухах формируются ростовые почки.

В июле, с наступлением сухой и жаркой погоды, рост побегов затухает и начинается формирование в пазухах листьев цветковых почек. Вторая волна роста начинается в Хабаровске в первых числах августа с наступлением муссонных дождей и повышением летних температур. Верхушечные почки чаще всего образуются в конце августа.

В годы с активным вторым ростом отдельные побеги вегетируют продолжительное время.В наших условиях возможны и одна, и две волны роста побегов. В случае одной волны роста побеги, как правило, успевают вовремя завершить свой рост. В годы с сырым и теплым августом почти всегда наблюдается вторая волна роста.

В большинстве лет со второй волной роста побегов многие побеги не успевают вызреть до начала наступления холодов и многие из них обмерзают зимой. Побеги диких видов вызревают значительно раньше культурных сортов.Фенофаза формирования и созревания плодов начинается по концу цветения и оканчивается по наступлению физиологической зрелости плодов.

Продолжительность фенофазы у зимостойких культурных сортов составляет: ранних – 60 дней, средних – 75 дней и поздних – 90 дней. Продолжительность этой фенофазы существенно варьирует в зависимости от тепловых ресурсов года и характера выпадения дождей. В холодные и очень дождливые годы период данной фенофазы удлиняется на 10–15 дней.

Фенофаза закладки и дифференцирования плодовых почек в районе Хабаровска продолжается в течение 180 дней. Начинается она в первой декаде июля и завершается в первой декаде мая, прерываясь в среднем на 140 дней низкими отрицательными температурами в осенне-зимний и зимне-весенний периоды.

Весь холодный период (с ноября по март) плодовые почки находятся в состоянии относительного пока. После потепления (с третьей декады марта по первую декаду мая) происходит дальнейшая дифференциация всех органов цветков.

В случае полной ранней дифференциации плодовые почки при резком потеплении в конце марта – начале апреля могут начать преждевременный рост и погибнуть при последующем наступлении морозов до -15…-20°С.Фенофазой листопада и перехода к вынужденному покою заканчивается активная вегетация абрикосового дерева. Наступление ее проявляется в изменении окраски листьев. За 15–25 дней до начала листопада окраска листьев постепенно меняется. От начала листопада до полного листопада проходит 12–18 дней. К этому времени в зависимости от сорта накапливается от 2650 до 2700°С среднесуточных положительных температур, а средняя суточная температура в Хабаровске колеблется от -2 до 5°С. Первыми опадают листья у сибирского абрикоса, обычно к концу сентября, за ним идет маньчжурский абрикос. Средняя дата опадения листьев культурных зимостойких сортов – начало второй декады октября. По годам колебания сроков окончания вегетации достигают 10 дней. В годы с затяжной вегетацией концы побегов не успевают достаточно хорошо вызревать и у побегов первой, и, тем более, второй волны роста, и верхушечные листья на них не опадают до начала устойчивых морозов, а сами концы подмерзают.

Средняя продолжительность периода вегетации абрикоса в Хабаровске от начала распускания плодовых почек до полного листопада 159 дней для сибирского и 165–168 дней для маньчжурского и культурных зимостойких сортов.

Получи ответ специалиста

зырянова татьяна ульяновна

весной абрикос очень хорошо цветет,но попадает под возвратные заморозки,закрывать деревья не очень удобно из-за их размеров,в результате теряем урожай

Ответы на вопрос

Elena Borodkina

Где-то прочитала, что отодвинуть цветение можно, если в конце зимы хорошо утрамбовать снег вокруг ствола и полить его водой, чтобы образовалась ледяная корка. Но это если есть снег. Сама не проверяла.

29.03.2016 в 08:28

Ilya Krukov Elena Borodkina

Я думаю это хороший способ задержать цветение, читал также, что можно создавать искусственные условия для абрикоса и вишни, и сделать это очень просто. Берется несколько пластиковых бутылок и заполняются водой.

Вода замораживается, а бутылки расставляются так, чтобы при таянии капли попадали под ствол, но не на него (горлышком в низ).

Такая система идеально подойдет для южных регионов, где снег сходит рано, или его нет вообще

30.03.2016 в 13:29

Алёна Дьяченко

Читала о большом слое мульчи под деревом. Таким образом, задерживается прогревание почвы и якобы цветение будет позднее.
Возможно поможет летняя обрезка дерева, когда идет закладка плодовых почек на следующий год. Но тут нужно поискать более точную информацию.

Но это мера для следующего года. А в этом году я думаю, следует внимательно следить за прогнозом и использовать задымление или искусственный туман для сада.

Кстати, тут на сайте есть целая статья, посвященная этому: «Спасаем цветущие плодовые деревья от весенних заморозков»

29.03.2016 в 11:53

Ilya Krukov

У нас дача недалеко от реки, а местность довольно открытая, поэтому сильные ветра весной часто становились причиной полного опадения цвета. На данный момент мы нашли два выхода. 1. Построили довольно крупный сарай, выбрав для него место так, чтобы он хоть немного защищал плодовые насаждения от ветра. 2. Используем садовые дымовые шашки для окуривания

29.03.2016 в 21:08

Elena Borodkina Ilya Krukov

А можно поподробнее про окуривание? Как это помогает отодвинуть цветение?

30.03.2016 в 08:56

Ilya Krukov Elena Borodkina

Я не говорил, что это помогает отодвинуть сроки цветения, этот метод используется для защиты от заморозков, когда они есть. На период цветения слежу за влажностью и выпадением осадков, именно они становятся причиной резкого понижения температуры.

Вечером, перед похолоданием (ни в коем случае не в сам день, так как самая низкая температура в 4-6 утра, на рассвете, будет уже поздно) окуриваю деревья, устанавливаю шашку или разжигаю костры (сначала хорошо разжигаю, потом кладу зеленые хвойные ветки, или сорняки после прополки).

Лучше всего посмотреть заранее направление ветра, чтобы знать с какой стороны действовать, и хорошо окурить весь сад.

30.03.2016 в 13:21

Elena Borodkina Ilya Krukov

Спасибо за ответ, Илья! Это очень актуально в нашем регионе. Уже который год без абрикосов. А все потому, что они цветут, а потом раз и заморозки.

30.03.2016 в 22:48

Ilya Krukov

Поговорил с бабушкой, она у меня заядлая дачница. У нее свои методы, которые если и не помогут, вреда точно не нанесут. В конце июля или в августе (в 1м случае для Подмосковья, во втором — для Урала), делаете обрезку абрикоса. В этот период у него образуются цветочные почки.

Обрезка абрикоса проводится только поверхностная, её также называют санитарной — нужно удалить больные пораженные ветки, а также растущие внутрь кроны — сгущающие её.

Дерево при любой обрезке переживает небольшой стресс, поэтому смещается срок образования почек на неделю-две, а весной таким образом задерживается цветение, на такой же период.

30.03.2016 в 13:36

Elena Borodkina Ilya Krukov

Очень полезный совет!!! Жаль нельзя добавить его в избранное. Надо записать, чтобы не забыть.

30.03.2016 в 22:51

Elena Borodkina Ilya Krukov

Хотя я не права, можно добавить весь вопрос. Так и сделаю. Еще раз огромное спасибо, что не остались равнодушны.

30.03.2016 в 22:52

Ilya Krukov Elena Borodkina

Всегда пожалуйста, вы представляете, продолжил изучать вопрос заморозков во время цветения абрикоса, и сосед по даче подсказал интересное решение, которым он пользуется уже несколько лет. Оказывается цветение задерживает обычный солевой раствор.

Готовится очень просто: 400 грамм обычной столовой соли на 10 литров воды, опрыскивать нужно уже сформировавшиеся цветочные почки. Ни в коем случае нельзя производить обработку после раскрытия почек, даже неполного.

Метод задерживает цветение максимум на неделю, но он проще остальных и быстрее

31.03.2016 в 16:58

Elena Borodkina Ilya Krukov

Интересно! Такого я еще не встречала. Надо испытать!

Источник: http://chrome-blesk02.ru/vnutrennyaya-otdelka/mozhno-li-zatormozit-cvetenie-abrikosa-molodoi-abrikos-ne-cvetet/

3 проверенных способа быстро увеличить урожай абрикосов

Проверенные способы борьбы с вредителями абрикоса

Есть три проверенных способа увеличить урожай абрикосов. Они дают хороший результат и совершенно не сложные. Для начала нужно выбрать урожайный и зимостойкий сорт, место для посадки.

Абрикос не требователен к составу грунта, но для него важна консистенция. Наибольший урожай абрикосов собирают на рыхлых, лёгких почвах с хорошей аэрацией.

Если саженец был правильно посажен в светлом, тёплом месте в подходящий грунт, то в первые 2 года уход за абрикосом будет минимальный. О том, как выбрать саженец абрикоса и правильно его посадить, читайте в этой статье.

Первый способ увеличить урожай абрикосов – опрыскать весной и защитить от заморозков до распускания почек карбамидом с добавлением медного купороса (500 граммов карбамида+50 граммов медного купороса на 10 литров воды).

Опрыскивание абрикосов весной карбамидом также уничтожает вредителей, которые зимовали в коре, споры многих грибов. Карбамид (мочевина) задержит цветение на неделю-две. Это убережёт цветки от провокационных заморозков.

Одновременно азот, которого в карбамиде более 40% даёт хороший старт абрикосу в начале вегетации, дополнительную подкормку ранней весной. Это способствует значительному увеличению урожайности.

Ранней весной как только сойдёт снег ствол и ветви снова нужно побелить, так как абрикос очень чувствителен к перепадам температур и солнечным ожогам. Они  становятся причиной растрескивания коры и камедетечения.

Второй способ существенно поднять урожайность абрикосов – внести достаточно удобрений. Поскольку абрикос довольно рано вступает в период плодоношения, его нужно обеспечить достаточным количеством питательных веществ. Ранней весной в лунки на расстоянии 50-150 см от ствола дерева, в зависимости от ширины кроны, для увеличения урожая абрикосов вносят азотные удобрения.

Дозировка: столовая ложка на ведро воды.

Для подкормки абрикосов в возрасте 3-5 лет понадобится 2 ведра удобрений, а для взрослых – 5-7 вёдер. После опадания лишних завязей в начале лета абрикос снова подкармливают азотом – 10-20 граммов на метр квадратный.

Этот приём позволит существенно увеличить урожай. Оптимально вносить удобрения под абрикос в жидком виде в скважины или глубокие ямки по периметру кроны.

А после сбора урожая проводят внекорневую подкормку абрикоса 3% раствором мочевины (карбамид).

Третий, и самый главный способ  – ежегодная обрезка. Без неё стабильного плодоношения и щедрых урожаев не бывает. Ранней весной нужно обрезать абрикос до распускания почек. Удаляют сухие, больные, растущие во внутрь кроны ветки. Все прямые ветки подрезаются.

Задача садовода –  спровоцировать рост боковых побегов. Именно на них сосредоточится основная масса урожая. Дело в том, что абрикос плодоносит на молодых прошлогодичных побегах, так называемых шпольцах. Именно на них завязывается больше всего плодов. Поэтому наша задача максимально увеличить их количество.

Летняя обрезка абрикоса для увеличения урожая

Вторая обрезка абрикосов проводится летом. Она поможет увеличить урожай абрикос уже в следующем сезоне. В середине лета необходимо укоротить все молодые приросты примерно на треть. Это стимулирует боковое ветвление.

Когда плодоношение перенаправляется на боковые ветки, увеличивается количество плодов, они становятся крупнее и ярче окрашенными. За компактной кроной легче ухаживать, дерево будет меньше болеть. Чем сильнее обрезка, тем больше урожай.

Уход за абрикосом осенью

Осенью после полного опадания листьев крону абрикоса опрыскивают крепким раствором карбамида (700 г на 10 литров воды). Ствол и скелетные ветви белят известью с добавлением медного купороса и органики. Как приготовить раствор для побелки читайте здесь.

Опавшие листья необходимо собрать и утилизировать. Обязательно снимаются с дерева все мунифицированные засохшие плоды, а также гнилые на земле. Они являются источником болезней, на них зимуют вредители.

Подкормка абрикоса осенью для увеличения урожая

В приствольный круг в конце сентября под глубокую перекопку вносят подкормку для абрикоса: 3-4 кг перегноя; 50-70 г калийного удобрения; 30-40 г суперфосфата на метр квадратный.

Как вылечить камедетечение абрикоса

Камедетечение ослабляет дерево и может привести даже к его гибели. Поэтому камедетечение абрикоса нужно обязательно лечить, иначе и урожай будет мизерный. Сразу стоит отметить, что устранить камедетечение на абрикосе довольно сложно.

  1. Осенью место камедетечения на абрикосе зачистить до здоровой ткани.
  2. Обработать медным купоросом (столовая ложка на литр воды). Рану не закрывать.
  3. Через 2 дня опрыскать крепким раствором карбамида (700 г на 10 л).
  4. Замазать больное место жидким коровяком с глиной (1:1).
  5. На следующий день побелить ствол на зиму.

 Уход за персиком весной по Курдюмову

Применение вышеперечисленных приёмов позволит значительно увеличить урожай абрикосов. Они несложные, но очень эффективные. Щедрых вам урожаев!

Источник: https://avgulen.com/kak-uvelichit-urozhaj-abrikosov/

Вредители абрикоса

Проверенные способы борьбы с вредителями абрикоса

К преимуществам абрикосовых деревьев можно с уверенностью отнести их быстрый рост, раннее вступление в плодоношение после посадки (саженцами), лёгкое восстановление кроны после обрезки, не слишком высокая требовательность к составу почвы и влажности. Кроме этого растения очень красивы в любое время года.

 

Но есть у абрикоса и минусы: он довольно слабо противостоит болезням и вредителям.

Следует отметить, что в средней полосе России, в том числе в Подмосковье, «северные» абрикосы меньше подвержены различным заболеваниям и нападениям вредных насекомых, чем южные «собратья», а также традиционные для этого региона косточковые культуры: вишня или слива.

Но, произрастая в одном и том же саду, вредители без особого труда могут перейти с них на абрикосовые деревья, особенно на небольших участках, где растения находятся близко друг к другу.

Основные причины поражения абрикосов вредителями

На сегодняшний день существует довольно много районированных садовых культур, обладающих не только хорошей зимостойкостью, но и устойчивостью к вредителям. Тем не менее насекомые всё же появляются, хотя до сих пор очагов массового поражения фруктовых деревьев в средней полосе не было.

Специалисты полагают, что нападениям насекомых, как и возникновению различных болезней, нередко появляющихся вследствие травм, наносимых вредителями, способствуют такие факторы, как недостаток полезных веществ в почве, неправильный выбор места для посадок, недостаточный уход и нарушение санитарных норм.

Наиболее часто встречающиеся вредители и методы борьбы с ними описаны ниже.

Тля

Признаки поражения тлёй: скручивание листьев и искривление побегов (июнь-июль). Если посмотреть на тыльную сторону листовой пластины, на ней можно увидеть мелких чёрных насекомых – тлю. Она ослабляет растения и провоцирует заболевания. Поражённые деревья становятся восприимчивыми, например, к сажистому грибку.

При небольшом количестве тли бороться с ней можно с помощью народных средств: мыльного раствора, настоев чеснока, одуванчика, табака, лука. Обработку методом опрыскивания или протирания побегов и листьев делают обычно два-три раза в неделю. Поскольку тля не любит резкие запахи и щелочную среду, этот способ может помочь от неё избавиться.

Когда вредителей много, скорее всего, понадобится обработка «химией» – препаратами-инсектицидами, например, «Карбофосом» или более современным «Фунафоном». Опрыскивание растений рекомендуется проводить до начала плодоношения, в крайнем случае, за 25-30 дней до предполагаемого сбора урожая.

В последнее время хорошо себя зарекомендовал «Фитоферм», плоды с деревьев можно снимать уже через 2-3 дня после обработки.

Долгоносик плодовый (казарка)

Жучки обычно перекочёвывают на абрикосы с других плодовых культур. Долгоносики всеядны, они питаются бутонами, листьями, плодами.

При большом скоплении вредителей листья с деревьев начинают опадать уже в июне, и к середине лета абрикос может сбросить половину листвы. В мякоти фруктов жуки прогрызают ходы и откладывают там свои яйца. Плоды начинают гнить, являясь кормом для личинок.

В стадии имаго (взрослого развития) казарка зимует в основном в почве, но может переносить холода в расщелинах коры и опавшей листве.

Борьба с долгоносиком ведётся механическими и химическими способами. Жуков с абрикоса стряхивают вручную на какую-нибудь подстилку и уничтожают. Процедуру следует проводить утром и по возможности ежедневно.

В приствольном круге при подготовке к зиме перекапывают почву, тщательно убирают остатки листьев и сухие опавшие плоды с последующим сжиганием. При необходимости деревья обрабатывают инсектицидами (например, «Актелликом») строго по инструкции.

Во избежание привыкания растений к применяемым препаратам, их желательно чередовать.

Гусеницы бабочек-боярышниц

Бабочки растению вреда не приносят. Для абрикоса и других косточковых культур опасны их гусеницы, съедающие почки и листья. Наибольшее распространение вредителя встречается во влажных местах. Борьбу с прожорливыми гусеницами ведут механическим путём, собирая (стряхивая) их с растений, или методом опрыскиваний.

Бабочка при помощи паутины и сухих листьев устраивает на деревьях гнёзда с яйцами, которые необходимо снимать и сразу же уничтожать. Для обработки растений в зависимости от степени поражения применяются препараты на основе пижмы, табака, чеснока, полыни или так называемая «химия», например, «Антио», «Метафос», «Фосфамид» и другие.

Плодожорка

Абрикосам наносят вред гусеницы плодожорок. В начале лета бабочки откладывают яйца на черешках листьев или завязи, позднее – на плодах, вследствие чего они загнивают и осыпаются. Зимой вредители прячутся в трещинах коры, опавшей листве и в почве под деревьями.

Весной, при установившейся температуре в пределах +10 град., начинается окукливание гусениц, зимующих в плотных коконах из паутины. После цветения абрикоса на свет появляются бабочки. Отпугивать их можно настоями растений: пижмы, еловой хвои, табака, острого красного перца (1 ст.

ложка на литр воды).

От личинок нередко избавляются механическим способом – путём стряхивания кладок. Для задержания движения гусениц многие садоводы применяют ловчие пояса, закреплённые на стволе и покрытые каким-нибудь не сохнущим липким средством.

Такие методы борьбы более всего подходят для небольших садов или при малом количестве насекомых.

Когда деревьев или вредителей довольно много, часто используют щадящие инсектициды, например, «Перметрин», «Ровикурт», бактериальный препарат «Энтобактерин» и др.

За правило нужно взять обязательную уборку и сжигание опавших листьев и плодов, прополку сорняков, перекопку земли в зоне приствольного круга, очистку коры.

Фруктовая полосатая моль

Всего одна гусеница полосатой моли может полностью уничтожить около 5 побегов. Зимуют гусеницы в разветвлениях молодых веток. Самки бабочек откладывают яйца на коре, листьях и плодах. Появившееся потомство вгрызается в почки, молодые побеги и плоды, приводя к их порче.

Методы борьбы: обрезка повреждённых ветвей (с последующим сжиганием), обработка мест срезов садовым варом во избежание попадания инфекции, очистка коры, избавление от сорных трав, опрыскивание инсектицидами различного происхождения.

Чёрная златка

Вредят как жуки, так и их личинки. Если первые наносят поражения побегам, черешкам листьев, почкам, то вторые – корневой системе. Зимуют взрослые насекомые (имаго) неглубоко в почве, личинки – непосредственно в повреждённых ими корнях. Цикл развития личинок длится до 3-х лет.

Борьбу с чёрной златкой ведут с помощью обработки деревьев и почвы в приствольном круге препаратами природного происхождения или «химии», стряхивания насекомых с последующим их сжиганием. Большое значение придаётся правильному уходу за растениями, в частности, регулярной обработке грунта и поливу, профилактическим опрыскиваниям.

Защита от вредителей абрикоса

Вышеперечисленные вредители – не единственные враги абрикоса, есть и другие, но они встречаются реже. Залог здоровья фруктовых деревьев – поддержание в саду хорошего санитарного состояния и правильный уход. Это позволит растениям быть крепкими, а значит устойчивыми к разного рода поражениям.

Очень важна своевременная обрезка, не допускать загущения ветвей, избавляться от корневой поросли и от старой отмершей коры.

Правильно удобрять, поливать в сухую погоду, очищать садовую территорию от опавших листьев и сухих плодов, выбирать для посадок солнечные места (с глубоким залеганием грунтовых вод), защищённые от холодных ветров.

Поражения, нанесённые насекомыми, провоцируют различные заболевания, поэтому опрыскивания абрикоса в целях профилактики имеют большое значение.

Проводить их рекомендуется в строгом соответствии с инструкцией, чтобы не нанести вред как растениям, так и людям.

Инсектициды, применяемые для предупреждения нападений садовых «врагов» и для борьбы с уже появившимися насекомыми, используют в строго определённые сроки и с учётом их необходимости.

Сильнодействующие препараты химического происхождения нельзя применять во время завязывания и созревания фруктов. Если вредителей немного, от сильнодействующей «химии» лучше отказаться, а обработки делать настоями, отварами трав или раствором хозяйственного мыла.

Опрыскивания следует проводить утром или вечером, когда нет палящего солнца. Наиболее подходящее время для процедур – безветренная пасмурная погода. Обработку деревьев нужно производить сверху вниз. Особенно тщательно проводят опрыскивания нижней части листьев, где более всего любят селиться вредители.

Чтобы абрикосовые деревья радовали садоводов весенним цветением и хорошим урожаем, нужно не просто посадить растение и пустить дальнейшее его развитие на самотёк, а правильно за ним ухаживать. В противном случае абрикос будет плохо плодоносить и может даже погибнуть.

Если у вас есть вопросы задавайте их в нашей группе ВКонтакте https://.com/club131172380.

Садовод

Спасибо за поддержку и за то, что Вы с нами!

Источник: https://botanchik.ru/abrikos/vrediteli-abrikosa

17 июня 2015

На вопросы садоводов отвечает Татьяна Орлова доцент кафедры селекции и семеноводства Волгоградского государственного аграрного университета.

Берегитесь зимнего солнца

? С деревьев слезла кора, и они выглядят обожженными. Что случилось и как это лечить?

– Это солнечный ожог, но виновато не летнее, а зимнее солнце. В конце февраля – начале марта воздух днем нагревается, а по ночам еще холодно. Под воздействием солнца на южной и юго-западной стороне ствола начинается сокодвижение.

Кора этой части дерева выходит из состояния покоя, но ночью из-за низкой температуры клетки лопаются изнутри – их разрывают кристаллы льда. Обычно эти повреждения становится видно в начале лета, когда происходит активная вегетация.

Чтобы защитить сад от солнечных ожогов, поздней осенью деревья нужно побелить или обмотать специальными садовыми бинтами. Маленькие деревья можно притенить, надев на стволы разрезанные бутылки.

Небольшие повреждения необходимо срезать, зачистить и замазать садовым варом с растолченным гетероауксином в пропорции 1 таблетку гетероуксина на брикет вара. Также для замазки можно использовать глину с коровяком.

Большие раны лечат с помощью прививкой мостиками. Можно взять поросль от корня поврежденного дерева или однолетние черенки этого же сорта. Их длина должна быть на 10 см больше, чем длина раны. Концы черенков срезают под углом 10-15 градусов.

Затем на коре поврежденного дерева делают 2 симметричных надреза (один на 4-5 см ниже края раны, а другой – на 4-5 см выше). В них вставляют подготовленный черенок. Если ствол дерева толстый, таких прививок должно быть несколько по всей окружности. После этого место прикрепления черенков к коре следует обмотать полиэтиленовой пленкой.

Места, не защищенные пленкой, нужно замазать садовым варом. Весной следующего года обвязку можно снять.

Еще один способ лечения – аппликация из коры. Ее делают не большим куском, а узкими полосками. Свежесрезанные полоски коры приматывают пленкой или прибивают небольшими гвоздиками. Когда кора приживется, рядом сделать еще одну «пересадку». Это длительный и сложный процесс лечения.

Но повреждения нужно лечить, иначе в открытую рану попадут инфекция, грибы, и дерево может погибнуть.

Борьба с насекомыми

? Помогите спасти дерево! Нашу красавицу-сливу съедает древоточец.

– Обычно говорят – у меня дерево погибает, потому что на него напал древоточец или короед. Но это неправильно. Дерево болеет, и поэтому на него напал короед. Это насекомые-падальщики, они выбирают ослабленные и погибающие деревья.

Поэтому самая лучшая профилактика от древоточца и короеда – ухаживать за садом. Когда древоточец внутри, с ним очень сложно справиться.

На начальном этапе заражения дерева нужно найти свежие ходы, из которых сыплются мелкие опилки, и впрыснуть шприцом раствор препарата инсектицида – например, «Каратэ». И обязательно поддерживать дерево – удобрениями, поливом.

? Как бороться с тлей?

– Тля дает до 20 поколений за сезон, поэтому в течение лета требуется провести 4-6 опрыскиваний препаратами системного действия «Актара», «Командор», «Искра-био». Также следите, чтобы вокруг дерева не было никакой поросли – там в первую очередь появятся муравьи и занесут на дерево своих «коровок» — тлю.

? Как справиться с садовыми муравьями? На нашем участке живет огромное количество колоний.

— Нельзя полностью избавиться от садовых муравьев – это мигрирующие насекомые. Как только вы потравите их в одном месте, они переберутся на другое. Поэтому борьба с муравьями – долгое занятие. Мне помогают препараты «Гроза» или «Медветокс» – я засыпаю гранулы прямо в ходы муравейников.

? Как бороться с листовертками? Собирать вручную?

– Нет, вручную с ними не справиться. Бабочки летают в основном в ночное время, а гусеницы листовертки при малейшей опасности падают с листа, их трудно застать врасплох. Самый эффективный способ – опрыскивание.

Это поможет избавиться от всех вредителей – плодожорки, листовертки и других.

В июне-июле можно пользоваться химическими инсектицидами, а в августе – незадолго перед сбором урожая необходимо перейти на биологические препараты «Л еп идоцид», » Бито ксибациллин «.

Ржавчина на листьях

? Листья груши пожелтели, потом стали бурыми. А на внутренней стороне листа появились выросты в виде рожков. Что это за напасть?

— Это ржавчина бокальчатая, грибное заболевание, которое садовники обычно замечают ближе к августу. Лечить можно медьсодержащими препаратами – медным купоросом или бордоской жидкостью. Необходимо провести три-четыре опрыскивания с интервалом в 7-10 дней. Осенью во время листопада можно использовать 3%-й железный купорос.

Вишню вместо яблони

? Когда дерево считается старым?

— Долговечность дерева зависит от породи и от типа подвоя . Деревья на семенном подвое живут дольше. На карликовом подвое деревья рано вступают в период плодоношения, но продуктивный период у них составляет 15-20 лет. В производстве их после этого раскорчевывают, предварительно за 2-3 года высадив новый квартал сада.

Дачники могут поддерживать старое дерево разными способами: омолаживающая обрезка, усиленная подкормка удобрениями. Но если эти средства не помогают, нет смысла оставлять старое такое дерево или тем более прививать к нему молодые побеги.

Его нужно раскорчевать и посадить на это место дерево другой породы – на место семечкового (например, яблони) косточковое – вишню или сливу и наоборот.

Абрикосы – каждый год?

? Очень люблю абрикос, но он очень редко плодоносит. В чем причина?

– Нужно понимать, что абрикос, черешня и персик – не районированные культуры. Они не приспособлены к климату Волгоградской области, и мы выращиваем их на свой страх и риск. Поэтому не следует ждать гарантированного урожая каждый год.

В июне нужна подкормка

? Какие работы следует провести в саду в июне?

– В этом месяце начинается осыпание лишней завязи и дефектных плодов. После июньского осыпания завязей деревья следует усиленно подкормить нитрофоской, азофоской или удобрением «Урожа й ».

Их вносят из расчета 20-30 граммов на 1 кв. м приствольного круга. Молодые деревья удобряют по проекции кроны. А у старых деревьев активные корни находятся далеко.

Поэтому нужно сделать небольшие канавки за периферией кроны и засыпать в них удобрения вместе с поливом.

Советы бывалого

Слизняки любят пиво

У многих нет сил и времени на профессиональный уход за садом. Председатель СНТ «Орошенец» Александр Алмазов поделился с «Вечеркой» проверенными средствами опытного дачника.

1. Слизняки очень любят пиво. Поэтому для них можно сделать алкогольные ловушки. Наливаем в блюдце пиво, прикапываем в землю и накрываем куском линолеума. Утром остается только посыпать собравшихся «посетителей пивбара» горчичным порошком или раздавить.

2. От бабочек листовертки помогут пластиковые бутылки. Отрезаем верх бутылки – примерно четверть высоты. Вставляем получившуюся воронку горлышком вниз в бутылку, прикрепляем края степлером, наливаем внутрь квас или компот из сухофруктов и развешиваем ловушки на деревья.

3. Выкорчевка старого дерева – занятие долгое и утомительное. Гораздо проще спилить дерево бензопилой вровень с землей, сделать сверлом несколько отверстий, сверху насыпать шапочкой селитру, покрыть пленкой и засыпать дерном. Через два года корни превратятся в труху.

4. Виноград – культура для опытных садоводов. За ним требуется тщательный и постоянный уход. Новичкам лучше начать засаживать сад с яблонь и груш.

5. От муравьев и тли спасут ловчие пояса. Их проще всего сделать из гофрокартона. Обмакнуть картон в таз с разведенным инсектицидом – «Актара» или «Командор», немного просушить и привязать веревкой вокруг ствола, оставив небольшую «юбочку».

6. Чтобы защитить зелень от химикатов, во время опрыскивания их нужно накрыть пленкой. После пленку снять и промыть грядки дождеванием.

7. Удобрения проще внести методом разброса. Рассыпать необходимое количество удобрения, а потом полить, проследив, чтобы гранулы полностью растворились.

9. Переполив сада гораздо хуже, чем недополив – все полезные вещества вымываются в грунтовые воды. За лето дачники выливают в два-три раза больше воды, чем нужно.

DNG

Источник: http://krestyane34.ru/-karate-protiv-drevotochca-kak-borotsja-s-vrediteljami-i-boleznjami-derevev.html

АгрономWiki
Добавить комментарий