Ухаживаем за живой изгородью

Выбор и уход за живой изгородью

Ухаживаем за живой изгородью

Сегодня мы узнаем: из чего лучше сделать живую изгородь. Для этого принимаем во внимание важные условия: размер участка, тип почвы, климат в данной местности, финансовые возможности и некоторые другие.

Мы рассмотрим разновидности используемых для этих целей растений, правила их высадки и ухода за ними. При этом решать, вопрос по изгороди стоит с учетом собственных возможностей обеспечить растениям необходимый им уход.

Ведь в противном случае вы получите совсем не тот результат, какой хотели.

Виды живых изгородей

Популярный в сельской местности, а с некоторых пор и в черте города зеленый забор бывает следующих видов:

  1. Высокий. Его еще называют живой стеной. В высоту может достигать 2 м и даже больше. Располагается по периметру участка сплошной полосой, либо отдельными фрагментами. Можно выбрать: пихту, тис, калину, клен, алычу, горохоплодный кипарисовик, дуб черешчатый, мелколистную липу.
  2. Средний. Обычно менее 2 м в высоту и служит для разбивки территории на функциональные зоны, либо для ограждения двора. Популярностью пользуются виды: сирень, жимолость, лещина, кизил, голубая ель, западная туя, дерен, желтая акация, чубушник.
  3. Низкий. Плотный бордюр не более 1 м в высоту для разграничения газонов, садовых дорожек, цветников и клумб. Оптимально подойдут: карликовый жасмин, самшит, бересклет, падуболистная магнолия, барбарис, можжевельник колоновидный.

Дополнительно используют следующие технологии высадки растений:

  • в один ряд – все посадки однотипны и не имеют различий на всей своей протяженности;
  • в два ряда – саженцы одного или двух разных видов высаживают двумя полосами, располагая их в шахматном порядке по отношению друг к другу;
  • в несколько рядов – эта технология применяется в случаях, когда каждый последующий ряд выше предыдущего. В результате получается ступенчатая посадка.

Достоинства и недостатки

Отказываясь от традиционного штакетника и решаясь на такой вариант, как зеленая изгородь, важно взвесить все за и против. Независимо от того, какой именно вид живой ограды вы выберете, в будущем придется столкнуться со стандартными плюсами:

  1. Эстетичность. Что привлекает домовладельцев, так это возможность каждый сезон любоваться меняющимся, но неизменно прекрасным внешним видом ограды.
  2. Экологичность. По этому показателю равных аналогов не существует, ведь, со временем ограда вливается в экосистему участка, становясь ее частью.
  3. Индивидуальность. Каждая зеленая изгородь уникальна, как и проект ландшафтного дизайна.
  4. Вариативность. По желанию внешний вид, высоту, ширину, форму насаждений легко изменить.
  5. Отличный барьер от шума, пыли, ветра, животных.
  6. Птицы охотно прилетают на такие участки, чтобы поохотиться на садовых вредителей.
  7. Основные усилия прикладываются только один раз при формировании ограждения, а в дальнейшем десятилетиями достаточно вовремя подстригать отрастающую поросль.
  8. Ремонт, покраска, как другим видам заборов, просто не нужны.

И минусами:

  1. Несколько лет заботе об ограде придется уделить довольно времени, пока все растения не приживутся и не наберут силу.
  2. Кустовые посадки требуют обрезки несколько раз в год.
  3. В случае гибели взрослого куста или дерева быстро его заменить довольно дорого.

Растения для живой изгороди

Если у вас нет собственного опыта создания заборов из зелени, то помощь профессионального ландшафтного дизайнера будет очень полезна.

Несмотря на общие сведения, хорошо известные по каждой группе растений, существует довольно много нюансов, применительно к конкретной местности: особенности почвы, влияние регулярности осадков в теплое и холодное время года на интересующие вас виды, необходимость выполнять подкормки и т.д. Со временем такой опыт появится и у вас, но можно поступить проще и воспользоваться готовой информацией.

Рассмотрим особенности формирования живых изгородей из трех самых популярных разновидностей растений, из которых можно создать ограду даже без соответствующего опыта.

Вьющиеся ограждения

Такому забору не обойтись без опоры.

Она может быть выполнена из любого материала, желательно, с крупными ячейками (рабица, металлическая решетка, штакетник из металлических прутьев или деревянных планок).

Высаженные растения постепенно плотно оплетут опору и полностью скроют ее от глаз. Особенно эффектно смотрятся цветущие виды, на время цветения превращающие участок в настоящий райский уголок.

В числе самых распространенных видов вьющихся растений для данных целей:

1. Хмель. Легко поддается формированию, но в холодное время теряет часть декоративности из-за опадания листвы.
2. Клематис. Быстро разрастающаяся лиана довольно требовательна к уходу, но в период цветения выглядит бесподобно.
3. Лимонник китайский. Холодостойкая нетребовательная лиана с каждым городом разрастающаяся все быстрее.
4. Плющ. Неприхотливое растение, хорошо воспринимающее соседство с большинством садовых культур.
5. Дикий виноград. Очень неприхотливая листопадная лиана, переносит морозы до 400С. За год пускает плети до 2 м в длину и всего за 2 года способен полностью оплести предоставленные ему опоры.

Хвойные ограды

Преимущество хвойников заключается не только в том, что они круглый год сохраняют свою привлекательность.

Хвоя обладает таким ценным качеством, как способность оздоравливать воздух вокруг себя.

Выбор видов, как низкорослых, так и очень высоких – велик, можно подобрать на свой вкус и специально под имеющиеся климатические и почвенные условия. Большинство хвойников растет медленно, но есть сорта можжевельника, туи, прирастающие ежегодно на высоту до 1 м.

Самые востребованные виды:

Туя. Вечнозеленый морозостойкий долгожитель. Легко переносит обрезку по форме шар, пирамида, колонна и т.д. Современная селекция дала жизнь сортам с кроной разнообразных оттенков от нежно-салатового до цвета морской волны. Отсутствие колючек и хорошая восприимчивость к формирующей обрезке – важнейшие преимущества вида. В среднем вырастает до 5 м и в год может прирастать до 40 см.
Можжевельник. Древовидный кустарник быстро разрастается и неплохо переносит обрезку. Может расти в тени. Создает плотные заросли, через которые с трудом пробираются даже грызуны. Вариабельность оттенков от густо-зеленых до светлых. Средний годовой прирост всего 10 см, а за 10 лет обычно вырастает на высоту около 1 м.
Ель. Морозостойкое дерево, требовательное к плодородности почвы, набирающее скорость роста по мере взросления. Крайне неприхотливо в уходе и поддающееся формированию кроны. Есть сорта с темной и светлой хвоей, а при желании можно создать из них не только высокое ограждение, но и средней высоты бордюр. Способна достичь высоты 20 м, а в год прирастает до 0,5 м.
Ягодный тис. Самостоятельно формирует колоновидную крону, не требует обрезки, очень неприхотлив. Годовой прирост – до 20 см. Максимальная высота – до 2 м. Главный недостаток – все части растения ядовиты.
Кипарисовик Лавсона. Медленно растет в первые 5 лет, а затем за счет пускания корневой поросли самозагущается. Встречается разных оттенков, хорошо воспринимает обрезку, неприхотлив и нетребователен к составу почвы. Годовой прирост до 20 см. Максимальная высота – 4 м.
Горная сосна. Плохо переносит обрезку, не образуя боковых побегов. Растет медленно, но весьма неприхотлива, устойчива к засухе, практически не подвержена болезням.
Лиственница. Любит солнечные участки и хорошо переносит обрезку. В отличие от других хвойников сбрасывает хвою на зиму. Вырастает до 4 м в высоту, давая ежегодный прирост до 0,5 м.

Лиственные ограждения

Что особенно привлекает – можно выбрать на свой вкус вечнозеленый вид или листопадный. Растут все лиственные растения быстро, а число их разновидностей огромно.

Очень популярны цветущие деревья и кусты, а также плодоносящие, но им потребуется обеспечить более тщательный уход, регулярные подкормки и полив.

Виды с декоративной листвой более неприхотливы и нуждаются только в формировании кроны.

Чаще других используются:

Самшит. Вечнозеленый кустарник неприхотлив к составу почвы, но влаголюбив. Подходит не только для изгородей, но и для бордюров. Круглый год сохраняет привлекательный вид. В год дает прирост около 20 см.
Падуболистная магнолия. Обычная высота вечнозеленого цветущего кустарника – около 1 м. Плохо переносит засухи и морозы. Нетребовательна к освещению. Ценится за красоту листвы и цветов.
Спирея. Листопадный кустарник хорошо подходит для свободнорастущих невысоких изгородей (до 2 м). Ценится за продолжительное обильное цветение и разнообразие сортов с цветами различных оттенков.
Барбарис. Листопадный колючий кустарник со съедобными плодами и приятным ароматом. Образует непроходимые заросли, которые при желании легко формировать по своему желанию. Максимальная высота – до 2 м.
Боярышник. Неприхотливый морозостойкий кустарник. Бывает с шипами и без. Обычная высота – до 2 м. Хорошо переносит морозы, засуху, нетребователен к почвам. Дает обильный урожай съедобных плодов.
Бирючина. Вечнозеленый кустарник идеально подходящий для формирования садовых строгих форм и бордюров: кубов, параллелепипедов, пирамид, шаров и т.д. Неприхотлив к условиям выращивания и может достигать в высоту до 3 м.

Правила высадки

Существуют правила, помогающие определиться с тем, какие растения выбрать для зеленых ограждений, и по какой схеме их высаживать.

Важно: если у вас на участке есть домашние животные, а в доме маленькие дети – не сажайте ядовитые растения (например, тис).

Табл. 1. Правила формирования рядов в живых изгородях

Высота изгородиРасстояние между растениями в одном ряду, мРасстояние между рядами, м
Высокая стриженная 2-6 м0,8 – 1,21
Средняя стриженная 0,6-1,5 м0,4 – 0,60,8 – 1
Свободно растущая высокая 2-6 м1 – 22 – 3
Свободно растущая средняя 0,6-1,50,8 – 11 – 1,5

Далее необходимо придерживаться следующих рекомендаций для всех видов растений:

  1. Если изгородь – общая с соседями, то с их стороны рекомендуется копать на глубину до 0,5 м щиты, шифер или другие листовые материалы для предотвращения растения корневой поросли.
  2. Вьющиеся растения сажают при установленной опоре, но и другим растениям нужны ориентиры. Ими послужат столбы по углам участка, а также натянутая через 20-40 см струна, по которым удобно проводить сезонную обрезку.
  3. Оптимальное время посадки – весна, но на юге можно и осенью.
  4. Посадочные траншеи копают на глубину 40-60 см (в зависимости от типа корневой системы саженцев).
  5. На дно траншеи сыплют мульчу, которой обсыпают уже сформированные посадки для создания оптимального режима питания корней.
  6. В первый год практически всем видам необходим регулярный полив, пока идет активное формирование корневой системы. В дальнейшем прижившимся кустам и деревьям уже не потребуется такая забота, кроме тех, что относятся к влаголюбивым видам.

Уход

Получить живую изгородь как можно быстрее поможет правильный уход в первые несколько лет. Он заключается не только в поливе, удалении сорняков и внесении подкормок. Огромное значение имеет формирование кроны.

Вьющиеся растения разрастаются быстро и в основной своей массе облетают по осени. В это же время производится формирующая обрезка чрезмерно разросшихся плетей, уборка опавшей листвы. Регулярный осмотр поможет вовремя выявить очаги поражения и обработать посадку от вредителей. Цветущие лианы требуют регулярных подкормок.

Вечнозеленые виды самые неприхотливые. Им необходимо формировать крону, но при желании можно оставить кусты и деревья в их естественном виде. Декоративные сорта туи в первые 2 года требуют укрытия на зиму нежной хвои от мороза и летом от палящего солнца. Качественный саженец продается с большим комом земли, обернутым влажной тканью, либо в контейнере.

Хвойники необходимо покупать только выращенные в питомниках. Выкопанные в дикорастущем лесу саженцы практически никогда не приживаются, так как оторванные от своих симбионтов не выживают.

Лиственные вечнозеленые и листопадные деревья и кустарники требовательны к поливу. В среднем при еженедельном поливе на 1 м изгороди уходит около 20-30 л воды.

Помимо этого для сохранения красоты посадки летом проводится дождевание – ополаскивание кроны под напором из рассекателя, помогающее избавиться от скопившейся пыли на листьях.

Подкормка органическими удобрениями под корни вносится минимум 1 раз в 2-3 года.

Заключение

Решив создать на границе своего участка роскошные зеленые насаждения, действовать следует в следующем порядке:

  1. Выбрать вид растений (по высоте, типу листвы – вечнозеленый или листопадный).
  2. Подготовить опоры, направляющие, вкопать столбы по углам участка.
  3. Выкопать траншеи и уложить на их дно мульчу.
  4. Посадить растения, обильно присыпав корни мульчой.
  5. Обеспечить в первый год жизнь регулярный полив, обрезку.
  6. В последующие годы регулярно проводить обработку от вредителей, формировать крону, при необходимости подкармливать и поливать.

Важно: живая изгородь в отсутствие ухода быстро потеряет свой декоративный вид, зато своевременная обрезка и подкормка всегда заметны невооруженным взглядом.

Загрузка…

Источник: https://ZonaZabora.ru/zabory/vybor-i-uhod-za-zhivoy-izgorodyu/

Уход за живой изгородью

Ухаживаем за живой изгородью

Густая посадка в изгородях, особенно формованных способствует сильному уплотнению почвы.Поэтому для лучшего развития и роста растений необходимо производить рыхление с обеих сторон изгороди на ширину не менее 50 см.

При этом необходимо учитывать глубину залегания корней. Если у растений стержневая, глубоко уходящая в почву корневая система, то возможна перекопка. Если корневая система поверхностная, то возможно только неглубокое рыхление.

Совместно с перекопкой и рыхлением удаляем сорняки. После перекопки почву лучше замульчировать торфом, опилками и т.д.

Полив

Регулярный полив необходим весенним посадкам. Растениям, высаженным осенью, достаточно бывает естественных осадков в зимний период. В любом случае должен соблюдаться общий принцип пересаженных растений- корневая система не должна пересыхать.

Особенно важно следить за этим в засушливые периоды и во время активного роста побегов, когда еженедельный полив должен производиться из расчета 20-25 л. на погонный метр живой изгороди. После полива обязательно рыхление почвы.

В ветренную сухую и жаркую погоду желательно опрыскивать листья водой утром и вечером.

В последующие годы полив изгороди производится в зависимости от требований видов растений. Наиболее лучшим способом полива является медленная подача воды в течении нескольких часов, обеспечивающая глубокую проницаемость.

Стрижка и обрезка

Являются важнейшей составной частью ухода за живой изгородью. На первый взгляд термины обозначают одно и тоже, но применяют их к разным типам живой изгороди: обрезка – для свободно растущих посадок, а стрижка – для формируемых.

Виды обрезки

Обрезка применяется к свободно растущих изгородям и бывает следуюших назначений:

1.Санитарная обрезка – предназначена для удаления увядших цветков, отмерших, больных, поврежденных и пересекающихся веток, для поддержания красивого вида растения. Удаление сухих, старых, слабых, загущающих крону, ветвей особенно важно для красивоцветущих и плодовых растений.

Следует учитывать, что генеративные почки у этих видов закладываются на побегах разного возраста: у некоторых – текущего года (розы, спиреи), у других – предыдущего (боярышник, яблоня, вишня).

Для того чтобы получить обильное цветение, обрезку таких растений производят согласно их биологическим особенностям: первой группы – до цветения, второй – после него.

Оптимальными сроками обрезки в средней полосе России, Урале, Западной Сибири и алтая являются конец зимы – начало весны (от середины февраля до середины апреля) и вторая половина лета (после завершения роста побегов).

Нельзя проводить обрезки зимой (из-за возможного негативного воздействия на срезы веток низких температур и сильного иссушения) и в период сокодвижения (из-за сильного выделения соков с поверхности срезов, ослабляющего дерево и способного привести к его гибели).

Срезанные листья и побеги необходимо тщательно собирать и сжигать, т.к. они могут быть источниками распространения вредителей и болезней.

2. Восстановительная обрезка – направлена на возвращение способности к росту, цветению и плодоношению у запущенных или пострадавших от неблагоприятных условий среды растений (засушенные, подмороженные, поврежденные).

3. Омолаживающая обрезка – направлена на стимуляцик роста новых побегов у стареющих и старых растений.

4. Поддерживающая, или регулирующая обрезка – направлена на сохранение заданных параметров кроны, оптимального уровня освещения всех ее участков, наиболее выгодного соотношения между ростом, цветением и плодоношением.

5. Формирующая обрезка – направлена на создание кроны растения определенного типа с заданной плотностью насыщения скелетными (постоянными), а также временными обрастающими ветвями.

Стрижка живых изгородей

Стрижка живых изгородей производится для получения правильного профиля живой изгороди и для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны. Стрижку изгороди необходимо делать ежегодно.

В первые годы обычно предпринимают одну стрижку за вегетационный период ранней весной или поздней осенью (зависит от породы растения). В последующие годы число стрижек может быть увеличено до двух – трех и более, в зависимости от быстроты роста побегов растения.

При двух стрижках в год повторную производят в начале июля, тогда увеличивается прирост в высоту.

Многократные стрижки проводятся в течение лета по мере отрастания новых побегов, при потере четких поверхностей изгороди, определяющих ее профиль.

Глубина стрижки нарастает по мере увеличения прироста и возраста изгороди. Изначально она составляет 1/2 – 2/3 средней длины побегов.

По мере приближения изгороди к заданной высоте стрижка может быть еще более глубокой, вплоть до оставления пеньков высотой 2 см.

По достижении определенной высоты верхушечную стрижку проводят постоянно на одном и том же уровне, удаляя все возвышающиеся побеги.

Если к стрижке подходить несерьезно, удаляя лишь концы молодых побегов, то в результате этого плотная, высокая живая изгородь через несколько лет приобретает непривлекательный вид и обвисает. Чтобы этого не произошло, изгороди следует стричь максимально близко к прошлогодней. Это сохранит их форму и плотность, а также воспрепятствует поломке растений после обильных снегопадов.

Одним из примеров неправильной стрижки изгороди является тот случай, когда увеличение ширины живых изгородей идет быстрее, чем увеличение высоты. Поэтому стрижка должна быть более глубокой с боков, с тем чтобы в профиле высота была значительно большей по сравнению с шириной.

Еще в результате неправильной стрижки изгороди нередко оголяются снизу, появляется много сухих ветвей. Как правило, такие запущенные живые изгороди имеют в поперечном сечении вид четырехугольника, препятствующего равномерному освещению боковых поверхностей.

Поэтому прямоугольный или квадратный профиль применяется для бордюров, где разница в освещении нижних и верхних вертикальных поверхностей невелика благодаря небольшой высоте.

Для реанимации запущенной изгороди необходимо произвести ее стрижку до 1/4 -1/2 высоты и ширины или даже срезать на пень для того, чтобы вызвать новый интенсивный рост побегов. Запущенные хвойные изгороди стригут сверху и с боков не более чем на три последних годичных прироста.

Неудобство прямоугольного, а также трапециевидного профиля стрижки с образованием плоской поверхности верха заключается в необходимости очень частых стрижек. Даже при небольшом отрастании побеги не будут равномерными по всей поверхности, вследствие чего изменится профиль изгороди и снизится ее декоративность.

При суживающемся или закругленном кверху профиле неравномерность отрастающих побегов менее заметна, и изгородь почти не теряет своей декоративности. В этом случае не потребуется многократных стрижек, и усилия по уходу за такими изгородями будут меньше.

Омолаживающая стрижка может быть применена не только к запущенным и старым изгородям. К ней прибегают и в том случае, когда изгородь перестала выполнять защитную функцию. Так как на восстановление формы растениям требуется много сил, лучше проводить омолаживание в два приема.

В первый год стригут только одну сторону изгороди, срезая ветви на расстоянии 15 см. от ствола. Другую сторону стригут как обычно, а на следующий год ее омолаживают таким же образом, как первую. Одновременно со стрижкой растения нужно как следует удобрить, полить и замульчировать почву, чтобы они могли быстро восстановиться.

В неотложных случаях стрижка может проводиться одновременно с двух сторон.

Стрижку живых изгородей производят, как правило, садовыми ножницами, электроножницами, бензопилой, триммером со специальной насадкой, что существенно облегчает работу. Однако многие садовники до сих пор предпочитают пользоваться ручным секатором и садовыми ножницами, проявляя творческий подход и получая от процесса стрижки истинное удовольствие.

В целях получения одинакового профиля стрижки по всей длине живой изгороди ее производят по натянутым шнурам или же пользуются шаблоном, соответствующим желаемому очертанию поперечного сечения.

Группы обрезки

группа А: Рекомендуется для вечнозеленых и листопадных растений, которые цветут на побегах предыдущего или текущего года и нуждаются в минимальной обрезке.
Обрезка производиться ранней весной: удаляются загущающие и пересекающиеся побеги при этом сохнаняют типичную форму растения.

группа B: Рекомендуется для кустарников и некоторых видов деревьев, которые цветут весной или ранним летом на побегах прошлого года.
Обрезка производиться ежегодно после цветения растения. Обрезают отцветшие побеги до развитых почек. Старые растения омоложивают дополнительно обрезая старые ветви на 1/4 часть длины для возобновления роста.

группа C: Рекомендуется для листопадных кустарников, которые цветут весной или ранним летом на побегах прошлого года и даюших новую поросль на уровне почвы.
Обрезку производят ежегодно после цветения обрезая отцветшие побеги до молодых боковых веточек или до нижних развитых почек.

группа D: Рекомендуется для листопадных и вечнозеленых кустарников, которые цветут на побегах текущего или прошлого года.
Обрезку производят ежегодно после цветения или ранней весной, обрезая отцветшие побеги на 2-4 почки выше места прошлогодней обрезки.

группа Е: Рекомендуется для листопадных кадочных растений, которые цветут поздней зимой – ранней весной на побегах прошлого года.
Обрезают ежегодно после цветения все ветви до развитых почек или боковых побегов.

группа F: Рекомендуется для листопадных кустарников, которые цветут поздним летом – ранней осенью на побегах текущего года.
Обрезка производиться ранней весной до уровня прошлогодней обрезки.

группа G: Рекомендуется для листопадных кустарников и деревьев с крупными или яркоокрашенными листьями.
Обрезают ежегодно ранней весной побеги до 2-3 почек от земли или до уровня прошлогодней обрезки.

группа Н: Рекомендуется для вечнозеленых кустарников которые цветут весной на побегах прошлого или текущего года.
Обрезка производиться ежегодно после цветения. Побеги слегка подравнивают, удаляют отцветшие цветоносы и поврежденную поросль.

группа I: Рекомендуется для вечнозеленых кустарников с невзрачными цветками, цветущими с середины лета до поздней осени на побегах текущего или прошлого года.
Обрезают ежегодно весной подравнивая или обрезая побеги нарушающие симметрию.

группа J: Рекомендуется для вечнозеленых кустарников и деревьев, цветущих на побегах предыдущего года весной или ранним летом или цветущих на побегах текущего года поздним летом или осенью.
Обрезают ежегодно после цветения обрезая отцветшие побеги, захватив 2 см прошлогоднего прироста.

группа К: Рекомендуется для быстрорастущих листопадных и вечнозеленых лиан, цветущих на побегах текущего или предыдущего года и не нуждаются в регулярных обрезках.
Образают после цветения, обрезают побеги на желаемую длину, при необходимости проводят омолаживающую обрезку.

группа L: Рекомендуется для умеренно растущих растений, цветущих на побегах текущего или предыдущего года.
Обрезают ежегодно после цветения боковые побеги, оставляя 2-4 почки выше места прошлогодней обрезки.

Техника выполнения срезов при обрезке

1. Срез должен быть косым, начинаться на уровне середины почки с противоположной стороны и заканчиваться над верхушкой только развитой, здоровой вегетативной почки. 2. Однолетние побеги обычно укорачивают «на почку» без оставления пеньков. 3. Обрезку 2 – 4-летних ветвей производят до ближайшего разветвления или места возможного появления новых молодых побегов. 4.

Скелетные ветви удаляют по частям:   а) делают пропил снизу на расстоянии 30 см от ствола   б) делают второй пропил на 2 – 5 см выше первого   в) оставшийся пенек выпиливают на кольцо, поверхность срезов зачищают.

5. Срезы необходимо обязательно покрывать садовой замазкой, варом или масляной краской спустя 20 минут после обрезки, но не позднее, чем через 24 часа.

Источник: http://Nerud-M.ru/stati/uhod-za-zhivoy-izgorodyu.html

Уход за живой изгородью – советы специалистов

Ухаживаем за живой изгородью

Уход за живой изгородью, как обрезать, поливать, подкармливать живую изгородь. Основные болезни и вредители – советы специалистов.

Чтобы живая изгородь была плотной и красивой, помимо обрезки, ее растения нуждаются в уходе.

Так как их высаживают часто, на расстоянии от 30 до 90 см друг от друга, в два ряда в шахматном порядке, площадь питания очень ограничена.

Поэтому необходимо ежегодное мульчирование приствольной зоны компостом, перегноем или один раз в три года подкормка полным минеральным удобрением, желательно с добавлением микроэлементов.

На заметку: Деревья и кустарники, как правило, растут без проблем и не болеют, если посажены на подходящем для них месте. Если они все же поражаются вредителями и заболевают, это объясняется обычно внешними факторами, например, излишними подкормками или застоем влаги в почве.

Уход за живой изгородью. Советы опытного садовника:

1. Из-за увядания отдельных растений в старых живых изгородях иногда появляются «проплешины». С помощью обрезки их не исправить. Остается одно: заменить старое растение новым.

Идеальный вариант: срежьте ветку растения из имеющейся изгороди для образца и приобретите аналогичное растение, желательно такого же размера. Или, если позволяет выбор, немного большего, чем требуется. Лучше обрезать его, когда оно приживется, чем обнаружить, что новое растение неплотно закрывает брешь.

2. Уход за живой изгородью включает в себя стрижку и обрезку. Пока ветки кустарника не набрали толщину и прочность, их можно подстригать обычным секатором, либо садовыми ножницами. Но когда диаметр ветвей превысит полтора сантиметра, лезвия ножниц будут только тупиться, попутно травмируя ветви, расщепляя их в месте среза.

При стрижке толстых ветвей могут помочь электрические ножницы и кусторез, а в исключительно сложных случаях, когда ветвление кустарника уже схоже с древесным, и бензопила.

Главное, чтобы инструмент для стрижки зелени всегда был остро заточен, иначе волокна срезаемых веток будут измочалены, что в дальнейшем отразится на развитии изгороди.

3. Химические средства для защиты растений используйте только в том случае, если вы точно установили, в чем причина плохого состояния. Часто опрыскивая деревья и кустарники химическими средствами, вы уничтожаете и полезных насекомых — главных помощников в борьбе с вредителями.

4. Важно: Не перебарщивайте с подкормкой! Удобряйте растения настолько, насколько это необходимо. Старайтесь покупать сорта и виды, устойчивые к болезням — такой подход позволит сэкономить время для полноценного отдыха на природе, избавит вас от переживаний о здоровье своих питомцев.

Густая посадка в изгородях, особенно формованных способствует сильному уплотнению почвы. Поэтому для лучшего развития и роста растений необходимо производить рыхление с обеих сторон изгороди на ширину не менее 50 см.

При этом необходимо учитывать глубину залегания корней. Если у растений стержневая, глубоко уходящая в почву корневая система, то возможна перекопка.

Если корневая система поверхностная, то возможно только неглубокое рыхление.

Совместно с перекопкой и рыхлением удаляем сорняки. После перекопки почву лучше замульчировать торфом, опилками и т.д.

5. Регулярный полив необходим весенним посадкам. Растениям, высаженным осенью, достаточно бывает естественных осадков в зимний период. В любом случае должен соблюдаться общий принцип пересаженных растений – корневая система не должна пересыхать.

На заметку: Особенно важно следить за этим в засушливые периоды и во время активного роста побегов, когда еженедельный полив должен производиться из расчета 20-25 л. на погонный метр живой изгороди. После полива обязательно рыхление почвы. В ветреную сухую и жаркую погоду желательно опрыскивать листья водой утром и вечером.

В последующие годы полив изгороди производится в зависимости от требований видов растений. Наиболее лучшим способом полива является медленная подача воды в течении нескольких часов, обеспечивающая глубокую проницаемость.

К сведению: Дачники говорят, что никакие растения не растут на грядах, прилегающих к живой изгороди, особенно если в посадках имеется бирючина. Живые изгороди из бирючины и других растений имеют свойство захватывать почвенное пространство (увеличивать площадь питания).

Чтобы корневая система растений живой изгороди не разрасталась в стороны, ежегодно перекапывают почву лопатой на полную глубину на расстояние 50 см. от центральной осевой линии изгороди при нормальных размерах посадок и на 75 см. от центра большой изгороди по всей длине посадок.

Распространившиеся в сторону корни обрезают лопатой. У некоторых растений корни образуются так быстро, что ежегодная подрезка их лопатой бывает недостаточной.

В таких случаях по всей длине изгороди выкапывают траншею и заполняют ее твердым материалом, преграждающим распространение корней в горизонтальном направлении.

6. До наступления весны рекомендуется убрать и сжечь все остатки растений, особенно сучья и кору, чтобы уничтожить зимующих в них вредителей и болезнетворных микроорганизмов.

7. В зависимости от температуры, до начала сокодвижения проводят мероприятия по лечению ран и дупел деревьев. Вслед за этим, в зависимости от хода весны, приступают к опрыскиванию насаждений ядохимикатами для уничтожения кладок яиц тлей, медяниц, щитовок и других вредителей и возбудителей болезней. Опрыскивание проводят при температуре не ниже +3°С.

8. Огромный вред корневой системе молодых растений причиняют личинки жуков щелкунов и личинки майского жука, которые могут быть обнаружены еще в питомнике.

9.

Важно: Необходимо использовать здоровый посадочный материал, который должен быть получен при соблюдении агротехники, заключающейся в правильном подборе земельных смесей принадлежащих площадях питания, достаточном увлажнении, освещении и питании, регулярном рыхлении почвы, прополке сорняков. Внесение удобрений будет способствовать улучшению роста растений и развитию корневой системы.

Уход за живой изгородью. Советы специалиста по борьбе с болезнями и вредителями:

10. Большой вред могут нанести и болезни декоративных растений, вызывающие преждевременное усыхание и опадение листьев, деформацию цветков и т. д., а нередко и гибель всего растения.

11. На заметку: Наиболее распространены болезни, вызываемые различными паразитарными грибами, приводящие или к местному поражению, или к общему заболеванию.

Паразитарные грибы размножаются спорами, которые переносятся дождем, ветром, вместе с семенами и посадочным материалом.

Грибница проникает внутрь растения через устьица или другие отверстия, а также через клеточные стенки эпидермиса и разрастается внутри пораженного растения.

12. На карандаш: Наиболее опасные и распространенные болезни — мучнистая роса, пятнистость и ржавчина.

Меры борьбы: Для предупреждения грибных заболеваний проводят профилактическое опрыскивание, опыливание, дезинфекцию почвы фунгицидами.

Бактериальные болезни вызываются различными бактериями. Заражение происходит большей частью через поврежденные ткани растений.

На карандаш: К бактериальным болезням относятся некоторые пятнистости, увядание и рак.

Меры борьбы: Предупредительные меры заключаются в выращивании здоровых растений с соблюдением также всех правил агротехники, в использовании незараженного посевного и посадочного материала, в борьбе с вредителями, места поражения которыми часто способствуют проникновению бактерий. Борьба сводится к опрыскиванию растений ядохимикатами, а также к удалению и уничтожению пораженных растений.

Вирусные заболевания проявляются в так называемой мозаичности листьев, увядании растений и т. д. Заражению вирусными болезнями способствуют различные вредные насекомые (тли, клопы), а также клещи, борьба с которыми является весьма серьезной предупредительной мерой против развития вирусных заболеваний.

  • При первых признаках поражения мучнистой росой растение необходимо обработать разрешенным фунгицидом. Вторую обработку необходимо проводить не позднее 10-15 дней после первой.
  • При поражении сажистыми грибами проводится обработка фунгицидом, также эффективным является обмывание растений водой с добавлением моющих средств.
  • Меры борьбы с вредителями — актеллик — 0,1 %, децис — 0,1 %, каратэ — 0,1%. Необходимо проводить две обработки с интервалом в 10— 15 дней.

На заметку: Хвойные, начиная с весны, нужно систематически опрыскивать (с интервалом в 2 недели) медьсодержащими препаратами.

Заказать уход за живой изгородью в Минске и Минском районе можно здесь:

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

Источник: https://sadovniki.org/uchod-za-izgorod/

Посадка и уход за живой изгородью

Ухаживаем за живой изгородью

Бордюры и стены из растений делают земельный участок гармоничным и уютным. Прежде чем выяснять, как вырастить живую изгородь, необходимо определить, какую функцию она должна выполнять на участке и какой высоты представляют его хозяева. Именно от этого зависит выбор растений.

Требуется учесть, что какие бы растения для живой изгороди ни были выбраны, они ни в коем случае не должны затенять соседский участок, поэтому при посадке требуется ориентироваться по направлению сторон света. По периметру участка.

Что такое живая изгородь, как элемент ландшафтного дизайна? Это деталь вертикального озеленения участка, гармонично вписывающаяся в его общий вид. Зеленая изгородь по периметру может защитить территорию от ветров и непрошеных гостей.

На больших площадях (от 1 га) сажают высокие растения, которые окаймляют участок сплошными зелеными стенами высотой до 3–4 м. Ширина живой изгороди из высоких растений может составлять 1,5–2 м. Растения для живой стены должны быть теневыносливыми, с некрупными листьями — граб, лещина, падуб остролистный.

Декоративную густую стену до 4 м высотой можно вырастить за 10 лет из боярышника. Его высаживают на расстоянии 50 м, формировать растение начинают в первый год после посадки.

Растения для забора выращивают свободными или формируют с первых лет. Натуральная живая изгородь вырастает за 3–8 лет.

Хороший защитный эффект участку придают высаженные вдоль его границы колючие кустарники, образующие со временем непроходимые заросли. Это:

  1. Терн. Неприхотлив. Цветки имеют аромат миндаля, плоды полезны. Для ускорения роста посаженный куст обрезают на высоту 15 см.
  2. Барбарис. Из всех видов не используют для живой изгороди только барбарис Тунберга из-за его низкорослости.
  3. Хеномелес. Из-за его колючек (до 2 см) урожай собирают только в плотных перчатках. Мощные корни укрепляют почву на склонах.
  4. Шиповник. Образует мощный куст до 2–3 м высотой, который, благодаря многочисленным корневым отпрыскам, может разрастись на 2 м в ширину.

Для живой изгороди на откосах высаживают китайскую принсепию (вишню колючую) — растение до 2–2,5 м высотой, особо декоративное во время цветения и плодоношения. Красные сочные плоды принсепии съедобны.

В суровые зимы могут подмерзнуть молодые побеги, но до лета растение полностью восстанавливается. Растущая в тени принсепия более высокая, имеет очень пышную крону, но хуже цветет.

Быстрорастущие побеги принсепии, высаженные на расстояние около 1 м, через 10–15 лет образуют преграду шириной 2 м из ветвей и побегов с колючками.

Скрыть неприглядный забор можно, посадив вдоль него девичий виноград — растение неприхотливое, чарующее осенью красно-багровыми оттенками. В год быстрорастущие побеги девичьего винограда дают прирост 2–4 м.

Если посадить саженцы с несколькими плетями на расстоянии не менее 1 м, то уже за 2 сезона можно получить однослойную завесу. Главное условие для успешного выращивания девичьего винограда — надежная опора.

Красивая изгородь

Красивая живая изгородь может быть как правильной, так и неправильной геометрической формы

Как сделать живую изгородь на даче вместо забора из сетки? Какие растения подойдут для этого? С этой целью используют иву, особенно популярен сорт ива корзиночная из-за ее гибких прутьев. Саженцы с 2 побегами сажают на расстоянии 20–30 см друг от друга. По мере роста их направляют попарно в разные стороны, переплетая и образуя живую сетку с ромбовидными ячейками. Места соединений скрепляют мягким материалом. Такой живой забор может достичь 2–3 м в высоту, но обычно его делают немного выше 1 м. Верхушку срезают. Чтобы получить глухой зеленый забор, образующиеся боковые ветки ивы вплетают в ячейки. Чаще их тоже срезают для того, чтобы вдоль забора можно было посадить вьющиеся однолетние растения: ипомею, настурцию, душистый горошек.

Неповторимая живая изгородь своими руками может быть создана чередованием традиционных декоративных кустарников средних размеров (1,5–2,5 м высотой), таких как: чубушник, арония, форзиция, сирень. Эффектно смотрится ограждение из дерена, создавая фон для других растений.

Дерен неприхотлив, зимостоек, декоративен в любое время года. Живой забор можно возвести, сочетая различные сорта дерена белого или красного. Ширина куста растения почти равна его высоте, дерен легко поддается стрижке — это позволяет придавать ему форму шара или куба.

Устройство живой изгороди из различных растений возможно выращиванием их в несколько рядов: на дальнем плане высокие растения, на переднем — низкие. Обычно создают композиции из 2–3 рядов.

Из чего лучше сделать многоярусную живую изгородь? Растения для нее должны не только сочетаться эстетически, но иметь похожие требования к влажности, освещенности и почве.

Высаживать молодые кустарники в ряду следует, придерживаясь таких норм:

  • высокорослые — на расстоянии 80–90 см друг от друга;
  • среднерослые- 50–60 см;
  • низкорослые — 25–35 см.

Растения для изгороди ярусами подбирают по цвету, чтобы каждый ряд контрастировал с соседним. Единая цветовая гамма выглядит скучно.

Часто используют мощные и красивые пузыреплодники: красные, желтые и зеленые. Их высаживают на расстоянии 70–80 см друг от друга, весной подкармливают и подрезают только верхние приросты.

Для многорядных изгородей подходят растения с рыхлым ветвлением (желтая акация, облепиха).

Как заложить живую изгородь?

Для посадки живой изгороди выбирайте молодые кустарники и деревья возрастом от 3 до 6 лет

Место для посадки подготавливают осенью, сажать растения лучше весной. На участке намечают прямую линию, вдоль которой роют траншею глубиной 50 см или больше, чтобы саженец мог свободно расположить корни.

Ширина траншеи для посадки саженцев в 1 ряд должна быть до 50 см, в 2 ряда — 70 см, в 3 – 90 см. Дно траншеи рыхлят, под каждый саженец засыпают битый кирпич для дренажа и песок, если грунтовые воды находятся близко, вносят органические и минеральные удобрения.

Высаживают растения в траншею под шнур на одинаковом расстоянии, на том же уровне, на котором они росли, почву уплотняют и поливают. При выборе саженцев предпочтительнее молодые растения лиственных пород возрастом 2–3 года, хвойных — 3–4 года.

Выращенный забор из растений будет лучше формировать строгие линии, если на высоте 30–40 см от почвы установить опоры для культур или натянуть струны. Для фасада.

У входа на участок, чтобы красиво закрыть его от посторонних глаз, шума и пыли улицы, высаживают вечнозеленые хвойные растения. Самые популярные среди них — это:

  1. Ель. Чем меньше елочка, тем лучше она приживается. Сажают дерево в песок на расстоянии 60–70 см. Формировать начинают на 2–3 год после посадки. При подрезании макушки верхняя часть деревца приобретает пышность и необходимую ширину. Сначала его подстригают только в самом низу, на следующий год — выше. Когда растение достигнет нужной высоты и ширины, его стригут полностью.
  2. Туя западная Брабант. За год вырастает в высоту на 25–35 см, в ширину — на 5–10 см. Растения высаживают в суглинистую почву на расстоянии 70–80 см друг от друга, чтобы образовалась ярко-зеленая и густая живая изгородь. Быстрорастущая туя Брабант при регулярной обрезке сформирует ее высотой 3,5–4 м за 10 лет. В свободной посадке вырастает до 15 м.
  3. Туя западная Смарагд имеет постоянный яркий цвет хвои. Посадка живой изгороди из туи Смарагд достигает 1–1,5 м. Ее можно обрезать 1 раз в сезон.

Все хвойные растения выделяют фитонциды, обеззараживающие воздух. Высаживают тую осенью, корневую шейку при посадке полностью закапывают. Молодые растения летом закрывают тентом, зимой — дышащим материалом.

Очень живописно выглядит фасадный забор на даче из многолетних цветущих растений: жимолости каприфоль, гортензий, плетущихся роз. Среди них гортензии — нетрадиционная живая изгородь на даче своими руками, однако кусты 2 м высотой очень подходят для этой цели.

Быстрорастущие гортензии любят полутень, кислые почвы и подкормку навозом. Корневая система растений не уходит вглубь, располагается горизонтально, поэтому гортензии нуждаются в частых поливах.

В конце октября необходимо срезать отцветшие соцветия.

Можно сочетать гортензию древовидную и метельчатую: так как они начинают формировать бутоны в разное время и цветут 3 месяца, ограда будет долго выглядеть привлекательно.

Внутренние зоны

Живая изгородь способна визуально разбить участок на зоны и скрыть неприглядные элементы дачи, такие как сарай или туалет

Для дачи, тем более, если участок вытянут, огромное значение имеет деление двора на небольшие функциональные зоны.

Живые изгороди в ландшафтном дизайне успешно выполняют роль такого разделителя. Ограждают и подчеркивают границы газонов, клумб, дорожек невысокими (до 1 м) бордюрами из барбариса Тунберга, спиреи, кизильника блестящего. Эти растения имеют мелкие листья и подходят для стрижки.

Даже небольшой аккуратно подстриженный бордюр возле дома придает участку элегантность. Цветники, стриженые изгороди высотой до 1,2 м размещают поперек длинного участка. Используют как многолетники, так и быстрорастущие однолетники: спирею серую, рододендроны, астры. Выбор очень велик.

Свой сад вы можете украсить, посадив растения в 2 ряда.

Красива в групповых посадках спирея Литтл Принцесс, которая обильно цветет 1,5 месяца в середине лета, но живописна с весны до поздней осени. Это неприхотливое морозоустойчивое растение достигает высоты 80 см, развивается медленно с годовым приростом 10 см. Высаживают кустики на расстоянии 30–40 см, формировать растение начинают рано.

Любой дачный участок имеет неприглядные постройки (сарай, туалет, компостная куча), сделать которые менее заметными поможет живая изгородь быстрорастущая. Своими руками можно изготовить небольшие высокие опоры и каркасы, натянуть на них пластиковую сетку и посадить ряд плетущихся растений: жимолость, ипомею.

Особенно актуальна живая изгородь в саду для выделения зоны отдыха. Ее окружают ширмами и стенками из клематисов, кобеи, вьющихся роз. Очень популярна для создания уютного уголка старинная роза Нью Даун, длинные тонкие побеги которой ветвятся во всех направлениях.

Эта выдающаяся роза имеет приятный аромат, цветет с начала лета до глубокой осени и выдерживает полутень. Иногда свой любимый уголок отгораживают от другого пространства высокими горшечными растениями. Хорошо смотрится заборчик из гладиолусов, посаженных в одинаковые горшки.

Учтите, что в контейнерах почва сохнет быстро, поэтому обязательно ее замульчируйте.

Чтобы живая изгородь любого назначения с весны до поздней осени выглядела привлекательной, надо подбирать растения по принципу всесезонной декоративности, создавая не сплошную монотонную стену, а сад в саду.

Уход за растениями

Уход за живой изгородью намного сложнее, чем за обычными садовыми растениями

Забор живая изгородь требует постоянного ухода. Нижние ветви растений могут редеть из-за недостаточного освещения. Чтобы этого не произошло, растениям при стрижке надо придавать трапециевидную форму.

Для формирования густой разветвленной кроны вечнозеленых растений при стрижке уменьшают только количество новых годичных побегов, чтобы оставшиеся почки дали ростки. Не делают обрезку после первой декады августа, поскольку молодые, не успевшие окрепнуть веточки, могут замерзнуть зимой.

Уход и качественная стрижка живой изгороди выполняется такими инструментами:

  • электрическими и шпалерными ножницами;
  • ножницами для высоких растений;
  • кусторезом с длиной ножа 60 см;
  • сучкорезами для тонких и толстых веток.

Будьте внимательны при покупке саженцев: высокая живая изгородь пострадает внешне при вкраплении даже 1–2 растений другого сорта, поскольку из-за биологических особенностей листья на них могут облететь раньше, чем на остальных растениях в живом заборе, и в результате образуются проплешины. Саженцы для забора должны быть изначально сформированы кустами.

Живые изгороди в ландшафтном дизайне будут долго выполнять свои функции на участке при соблюдении агротехнических приемов. Прежде всего это правильная посадка, своевременные подкормки, поливы и мульчирование. Для формируемых посадок очень важна стрижка. Для свободно растущих растений — санитарная, омолаживающая и формирующая обрезки.

При выборе растений необходимо остановиться на тех, которые соответствуют климату вашего региона и условиям участка, чтобы вложенные средства и силы оправдали себя скорее.

Источник: https://zaborchik.info/zhivye-izgorodi/posadka-i-uhod-za-zhivoj-izgorodyu.html

АгрономWiki
Добавить комментарий